Nom commun : Agame barbu ou dragon barbu

 

Famille : Agamidés

 

Origine : Australie

 

Biotope : Désertique

 

Moeurs : Diurne. Semi arboricole

 

Taille adulte : 45-50cm (voir 60 pour la forme germanique) avec la queue

 

Caractere : docile

 

Esperance de vie en captivité : 8-12 ans

 

-----------------------------------------------------------------------

 

 

Lézard robuste, de forme massive, possédant un corps recouvert d'ecailles rugueuses mais aussi épineuses (tête, cou et flancs) et doté de 4 membres terminés par 5 doigts pourvus de griffes solides.
A l'age adulte, il atteint une taille de 45-50 cm pèse environ 400 et 450g.
Il tient son nom d'Agame "barbu"au fait qu'il possède une "barbe" épineuse qu'il est capable d'ériger lors de parades défensives.
Animal très docile, curieux de ce qui l'entoure, il semble apprécier le contact humain, ce qui permet les manipulations. Peu farouche envers l'homme,il n'est pas rare qu'il accepte la nourriture  à la main.
Il existe de nombreuses phases de pogona vitticeps (red gold, sandfire, yellow etc.....).

 

Terrarium :
 

Bien que le caractere du pogona vitticeps fasse de lui un animal idéal pour débuter dans la terrariophilie,sa maintenance en captivité nécessite bien evidement certains critères qu'il est indispensable de respecter:

 

 

 

 

La taille du terrarium :

 

Pour un individu seul, un vivarium de 100/50/60 conviendra, le minimum pour un couple sera de 120/60/60.
Attention !!! ne jamais faire cohabiter plusieurs males ensembles.Des combats auraient lieux, et ceux ci étant très violent, vous risqueriez de perdre un de vos pogona.

     
Le substrat :

 

pour les nouveaux nés, jusque l'age de 2 mois, il est préférable de les installer sur du sopalin. Par la suite, préférez le sable spécial reptile. On parle souvent d'occlusion intestinale due à l'ingestion de ce dernier, mais il faut se rappeler que cela arrive par l'ingestion de sable inadapté en GRANDE quantité. Contrairement aux copeaux de bois, ou un seul morceau suffit (en effet, les copeaux fournissent de nombreuses cachettes aux grillons et le pogona avale les copeaux en essayant d'atteindre sa proie). De plus, le sable permet de recréer le biotope naturel du pogona qui rappelle le, est un animal désertique. L'entretien est également facilité, les excréments plus simples à enlever, et il suffit de passer le sable régulièrement au tamis pour enlever les restes de mues ou autres "déchets" laissés par votre compagnon. Le sable est à changer tous les 3 mois.
      
Des branches :

 

Le pogona vitticeps est semi arboricole. Il aime grimper et se reposer sur des branches, non loin de la source de chaleur ou d'UV. Vous pourrez donc lui placer plusieurs branches de taille respectables afin de lui permettre d'approcher ses lampes. Veillez à ce que les branches que vous disposerez soient stables afin d'éviter des chutes ou autres accidents. Evitez le liège qui est un véritable nids à bactéries, de plus les grillons pourront s'y cacher.

 

Bac à eau, a nouriture et cachette :  

 

Attention, il ne devra pas être trop grand (il faut que le pogona puisse s'y mettre entièrement), en effet le pogona vitticeps n'a pas besoin d'un taux d'humidité élevé (35-40%), un bassin trop grand augmenterait ce taux et pourrait causer des troubles respiratoires a votre animal. Pour les mêmes raisons, ce point d'eau devra être placé en zone "fraîche" afin d'éviter une trop forte évaporation. l'eau est a changé tous les jours, voir tous les 2 jours. Nous vous conseillons de remplir le bassin par de l'eau en bouteille. Le calcaire se trouvant dans l'eau du robinet se collerait aux écailles du reptile et rendrait toute mue difficile.
          -Vous pouvez placer en plus du bassin d'eau, une petite gamelle d'eau pour que votre pogona puisse y boire, bien qu'il pourra le faire dans son bassin. De plus, il est rare de les voir boire,ils puisent l'eau dont ils ont besoin dans leur nourriture.
          -une gamelle: ou vous déposerez les végétaux chaque jour.
          -une ou deux cachettes de taille apropriées sont indispensable malgré que certains pogona ne s'en servent pas.

 

Les décors :

 

Bien évidement, cela dépend des goûts de chacun. Bien que le pogona vitticeps soit désertique et que des simples branches et/ou pierres suffisent, vous êtes libres d'amenager votre vivarium comme vous le souhaitez. Veuillez cependant, à ce qu'il n'y ait aucun danger de blessures ou d'ingestion pour votre animal. Ne mettez pas de vraies plantes, votre pogona risquerait de les manger,et donc risquerait une intoxication.

Les aérations: Votre vivarium doit posséder une aération basse ainsi qu'une haute, afin que le flux d'air puisse circuler convenablement à l'intérieur du vivarium,évitant ainsi la prolifération de bactéries ainsi que des maladies respiratoires pour vos pogona.

 

Les températures :

 

Votre vivarium devra offrir a votre pogona une zone chaude comprise entre 36 et 38°c avec un point chaud (directement sous la lampe) de 40°c.La zone fraîche devra être comprise entre 28 et 30°c.
La nuit, les températures dans le terrarium doivent être d'environ 25°c (1°c de marge maximum). La nuit il est possible et même conseillé que la  trchaleur vienne du bas pour reproduire l'effet de renvoi de chaleur naturel.
Il est indispensable de disposer des thermomètres en différents points afin de contrôler vos températures à l'intérieur du vivarium. En cas de températures trop basses, votre pogona ne, s'alimentera plus correctement voir même, cessera de s'alimenter. Il restera inactif, et risque une mauvaise digestion qui se manifestera par des vomissements. Des températures trop élevées auront des conséquences toutes aussi dramatiques, allant jusqu'à la mort de votre animal.
Vous avez plusieurs possibilités pour chauffer votre vivarium (spot classique, lampe infrarouge, ou céramique à relier impérativement à un thermostat), quoiqu'il en soit, le jour, il leur faut obligatoirement une chaleur venant "du haut".
Vous pouvez compléter avec un tapis chauffant, ou un câble chauffant en prenant en conte que ceci doivent impérativement être a l'extérieur du terrarium ou dans le terra mais recouvert d'un faut fond perforé!
Il faut également prendre en compte que les températures de votre vivarium varieront en fonction des conditions climatiques extérieures. C'est pourquoi, il est recommandé de prévoir plusieurs lampes chauffantes de puissances différentes en cas de hausse ou de baisses de vos températures afin de rétablir ces dernières le plus rapidement possible.

 

Les UV :

 

Une source d'UVA et principalement d'UVB est indispensable à l'intérieur de votre vivarium (les UV étant stoppés par le verre). Les UV fixent le calcium sur les os de votre reptile et évitent ainsi des maladies métaboliques osseuses ou autres malformations dont pourrait être victime votre pogona si il était privé d'UV (ce qui entraînerait de grave conséquences voir la mort du pogona).

Un tube néon 5.0 sera le minimum, en effet il est préférable d'installer un néon 8.0 ou 10.0, délivrant une dose d'UV plus importante. Votre pogona devra pouvoir s'approcher du néon à environ15cm.
Autre possibilité, la lampe à vapeur de mercure " spéciale reptiles " uniquement pour les vivariums de "grandes tailles" (respecter une distance de 35cm entre le point le plus proche de celle-ci). L'avantage de ces lampes, est que les UV sont distribués en plus grande quantité et diffusé plus loin. Cette lampe produit également de la chaleur (toutefois, seule, elle ne suffira pas à chauffer le vivarium).Attention à ne JAMAIS brancher une lampe à vapeur de mercure sur un thermostat.

 

 

Hygiène

 

Veillez à respecter l'hygiène de vos vivariums : ramasser les selles dès qu'elles seront déposées, passer le sable au tamis,nettoyer les gamelles, changer le substrat tous les 3 mois maximum,désinfecter les branches et le vivarium ainsi que  tout ce qui se trouve à l'intérieur 1 fois par mois ,cela évitera,l'apparition de parasites ,de mauvaises odeurs ou de maladies de votre pogona.

 

La nourriture :

 

Les repas seront constitués de 80% d'insectes, et de 20% de végétaux. La base de l'alimentation sera les grillons,de taille adaptés(pas plus grands que la distance entre les 2 yeux du pogona),à raison de 25 environ par jour. Bien que les juvéniles soient plus insectivores, il faudra leur proposer un plat de végétaux tous les jours.
Vous pouvez, dans le but de faciliter la chasse pour les juvéniles,couper les pattes arrières des grillons.

 

Adultes :

Les repas seront constitués de 20% d'insectes et de 80% de végétaux. C'est à dire environ 7 gros grillons pour 2-3 gros criquets par jour ou tous les 2 jours et végétaux tous les jours.

 

Les insectes :

 

La base de l'alimentation sera donc les grillons d'élevage, cependant,d'autre insectes comme les cricquets d'élevage sont très bien acceptés. D'autres insectes peuvent être offert mais très occasionnellement, car très gras, trop riches en protéines (risque d'hépatite et de surcharge pondérale) et difficilement digérables:les vers de farine ou encore les teignes de ruche. On peut aussi offrir des blattes, toujours occasionnellement. Des souriceaux agés de 1à3 jours peuvent également être offerts au pogona (une fois que ce dernier a atteint la taille de 40-45 cm) à raison de 2 par mois saupoudré de calcium (Il n'est pas obligatoire de donner des souriceaux).

 

Attention! :

 

Veillez toujours à ce qu'il ne reste plus de grillons vivants dans le vivarium avant l'extinction des lumieres, en effets, ils pourraient attaquer, blesser ou même tuer votre pogona durant son sommeil.

 

 

Les végétaux doivent avoir un bon rapport calcium/phosphore (le calcium doit être 2 fois plus élevé que le phosphore). Les végétaux que vous offrirez à votre animal devront être frais, soigneusement lavés puis coupés ou "râpés". Il ne faudra pas oublier d'enlever de leur gamelle végétaux tous les soirs avant que votre pogona ne s'endorme ou des que celle ci est vide.

 

Végétaux à proposer :

 

La mâche, l'endive, le cresson, le pissenlit (fleur et feuilles), le trèfle (feuilles), la chicorée rouge, les feuilles d'épinard, la roquette, la courgette, l'orange, la pomme, la mangue, la figue etc... Occasionnellement, on peut proposer des haricots verts ou de la carotte. La tomate et le concombre sont à éviter car ils peuvent provoquer des diahrées.

Les "croquettes" ou granulés spécial pogona :

Elles sont à offrir en tant que compléments alimentaires, elles ne doivent pas être utilisées comme alimentation de base. Cependant, il n'est pas rare que des pogona les refusent.

Certains pogona refusent dans un 1er temps tout fruit ou légume, il faut cependant continuer de leur en proposer tous les jours et essayer de "ruser" afin qu'ils y goûtent (agiter un bout de salade,couper les pattes des grillons et les mettre dans le plat de végétaux etc...).

 

 

Les vitamines et le calcium :

 

Pour les distribuer, il vous suffit d'en mettre dans une boite fermée et d'y rajouter les grillons, puis de secouer le tout. Les grillons doivent être bien "blancs", tous recouverts de poudre.

 

Les vitamines :

 

Elles sont indispensables, vous les trouverez en animalerie (genre reptivit).
                      
      Pour un juvénile, vous pourrez lui en donner 1 à 2 fois par semaine.

      Pour un adulte, ce sera une fois par semaine maximum (plutôt toutes les 2 semaines).

 

Le calcium :

 

Indispensable afin d'éviter les problemes osseux. On peut s'en procurer en pharmacie.
     

      Pour un juvénile, tout les 2 jours.
      Pour un adulte, 2 fois par semaine.

 

Ne pas donner de calcium ou vitamines à son reptile peut lui causer de grave probleme de santé, mais le contraire est tout aussi valable. Trop de calcium et trop de vitamines peut entraîner des insuffisances rénales.

 

La reproduction :

 

La maturité sexuelle est atteinte entre l'age de 1an et 2 ans. Avant l'accouplement, il faudra respecter une période de repos (hibernation), sujet développé plus loin. Apres cette période de repos, on séparera le couple environ 2 semaines afin qu'ils reprennent des forces. Il faudra que la nourriture soit abondante et très bien équilibrée. Il faudra également donné un peu de calcium 1 fois tous les 2 jours à la femelle. Apres cette période, vous pouvez remettre votre couple ensemble pour l'accouplement.
Le male va alors faire sa "parade amoureuse" caractérisée par une barbe noire déployée ainsi que des hochements de tête. Il se mettra également à tourner autour de la femelle. Vous aurez ensuite l'impression que votre male "agresse" la femelle. En effet, il va se "jeter" sur elle, va lui mordre la queue ou la nuque, et va également la griffer avec ses pattes arrières, dans le but de lui faire lever la queue. Si la femelle accepte de lever la queue, l'accouplement aura lieu (intromission des hemi-penis au niveau du cloaque de la femelle),il durera environ 3 minutes. Si elle refuse, elle se "plaquera au sol".

 

La ponte :

 

Elle a lieu environ 21 jours après la saillie. Il faudra fournir à la femelle un "bac de ponte"à l'intérieur du vivarium. Ce bac sera enfoncé dans le substrat, afin qu'il n'y ait pas trop de différence de hauteur au niveau du sol. Le bac de ponte sera rempli (environ 5cm) de vermiculite humide et sera placé au coin frais. La femelle peut pondre 20à30 oeufs à membranes molles. Au moment de la ponte,il faudra séparer le male et la femelle, il est préférable de retirer le male du vivarium,pour éviter un stress supplémentaire à la femelle.

Après la ponte, faites prendre un bain dans une eau à 30° à votre femmelle tout en lui massant un peu le ventre, cela l'aidera à finir de pondre au cas ou des oeufs seraient encore présents.

Il n'est pas rare, que des femelles (même sans s'être accouplées), fassent des rétentions d'oeufs. La seule chose à faire dans ces cas là, est d'aller consulter un vétérinaire spécialisé, qui devra certainement pratiquer une opération afin d'extraire les oeufs. Il est possible à cette occasion de pratiquer une ovariectomie  pour éviter une récidive, mais il lui sera dès lors, impossible de se reproduire.

 

L'incubation :

 

Il faudra prévoir un incubateur avant la ponte, vous pouvez vous en fabriquer un vous même, ou l'acheter dans le commerce (coûte relativement cher mais plus efficace). Récupérez les œufs en les gardant dans la même positions, et placez les a l'intérieur de l'incubateur (dans des bac de vermiculites) ou il devra y avoir une chaleur d'environ 29-30°c, ainsi qu'un taux d'humidité de 90%. N'oubliez pas l'aération. Veillez à ce que les oeufs ne soient pas en contact direct avec l'eau (attention à protéger le bac de ponte des gouttes de condensation toute en laisant de l'aération). De même, veillez à ce que les petits, une fois sortis de leurs coquilles, ne puissent pas tomber dans la réserve d'eau (placez un grillage entre la réserve d'eau et le bac de ponte). La période d'incubation est de 60 à 70jours.

 

 

Dans la réserve d'eau, mettez du sable engorgé d'eau, comme sa si un petit trouvait une faille et tombait dans la réserve il ne ce noierai pas mais ce retrouverait sur pied sur sable, (ne pas oublié de rajouter un peu d'eau dans la réserve quand celle-ci ce fait manquante)

 

Naissance :

 

Une fois que le pogona sera sortit de son oeuf, chose qui prend quelques heures,il restera assez inactif. Il mesure environ 8 cm. Laissez le. Enlevez le de l'incubateur une fois qu'il se montrera plus actif et placez le dans un petit terrarium avec une chaleur d'environ 35° maximum le jour et 25° la nuit. Les UV sont également indispensable, un néon 5.0 est suffisant à cet age. La durée d'éclairage sera de 6 heures par jour, c'est pourquoi il est nécessaire d'installer un tapis chauffant, afin d'obtenir les températures souhaitées. Placez du sopalin en guise de substrat ainsi qu'une plante artificielle ou ils puissent grimper. Disposez un petit bac d'eau en veillant à ce qu'il ne puisse pas s'y noyer, si votre petit pogona ne boit pas, il faudra l'hydrater vous-même (à l'aide d'une pipette ou par pulvérisation sur la plante artificielle et sur lui), en effet, ils ne ressentent pas la soif et pourraient mourrir de déshydratation (ce ci est valable pour les pogona jusqu'à 1mois 1mois1/2).

A la naissance, ils ont sous le ventre une petite "boule" rosée : le sac vitalin, qui est en fait une réserve de nourriture. Ne lui donnez pas à manger tant que le sac vitalin est présent. Il peut le garder pendant 2 jours (il peuvent aussi ne pas en avoir a la naissance). Une fois le sac vitalin parti, vous pouvez commencez à le nourrir avec des micro grillons, dont vous couperez les pattes arrières, afin d'éviter que les grillons ne sautent partout et stressent ainsi votre petit. Il est préférable d'étaler les repas sur la journée. Saupoudrez les grillons de calcium une fois tous les 2 jours.

Prévoyez plusieurs petits vivariums pour accueillir vos bébés. En effet, il est préférable de ne pas mettre trop de petits ensembles. Faites des groupes de 3-4 pogona pas plus. Il vous sera ainsi plus facile de contrôler que tous mangent convenablement et éviter ainsi tout cannibalisme entre vos bébés (ils peuvent s'attaquer à la queue ou aux pattes).

 

Hibernation :

 

Il ne faut pas faire hiberner un individu de moins de 1 an. Il est nécessaire que le pogona vitticeps soit en bonne santé, d'ou l'intérêt de faire pratiquer des analyses de selles avant cette période.
A partir du mois de septembre, vous devez diminuer très progressivement la durée d'éclairage ainsi que les températures jusqu'à atteindre en début Novembre une durée d'éclairage de 8 h et des températures de 24-25°c.
Diminuez également progressivement la nourriture, jusqu'à mi Octobre ou vous cesserez de l'alimenter complètement. Avant l'hibernation et après l'arrêt de nourriture faites leur prendre un bain, pour bien vider leurs intestins.

La période de repos commence. Elle va durer environ 2mois. Durant cette période veillez à ce que votre pogona ne soit pas déranger, vous pouvez placer un drap sur le vivarium pour qu'ils ne soient pas gênés par la lumière. Pensez tout de même à contrôler de temps en temps le poids de votre animal (il ne doit pas perdre plus que 5% de son poids).
Vers la fin décembre, début janvier, la période d'hibernation prend fin. Vous devrez alors remonter les températures et l'éclairage progressivement, jusqu'à obtenir les températures "normales". Vous pouvez recommencer à  nourrir votre pogona (ne le gavez pas).

 

Le choix de l'animal :

 

-Le vivarium dans lequel est l'animal doit être propre, entretenu.
         -Il doit être vif, attentif à ce qui l'entoure et avec les yeux bien ouverts.
       -Il doit avoir un ventre bien rond, signe qu'il s'alimente correctement.
       -Il ne doit pas respirer avec la bouche ouverte, et aucune trace de muqueuses ne doit être présente.
       -La base de la queue doit être charnue, on ne doit pas voir les os du bassin.
       -Il ne doit y avoir aucune malformation (colonne vertébrale, pattes…), tous les doigts doivent être présents.
       -Il ne doit pas y avoir de trace d'excréments sous le pogona, signes de diarrhées.

 

Même si lors de l'achat, tous ces critères sont respectés, nous vous conseillons, une analyse de selles à faire chez votre vétérinaire, dans la semaine suivant l'achat. Des maladies, telles que la coccidiose, ne se voient pas, et seule une analyse de selles, garantit la bonne santé de votre animal.

 

 

Il est important de comprendre la gestuelle de votre animal, cela peut être signe qu'il ne va pas bien ou que quelque chose le dérange.

      

Barbe érigée foncé, bouche ouverte, avec ou sans souffle :

 

Parade défensive. Parade amoureuse. Ca peut également être signe de maladie ,ou que quelque chose le gène (blessure ou présence d'un "ennemi")
        

Barbe érigée :

 

Lors de la mue, il arrive fréquemment que votre pogona gonfle sa barbe, c'est en fait pour décoller la mue.

 

Hochement de tête :

 

Selon la rapidité, signe de domination ou soumission.

 

Moulinet de la patte avant :

 

Caractérise généralement la soumission.